一旦到了岛上,天堂般的海滩就会扑面而来

2018-10-23 09:59:58   作者:漫旅生活   来源:

由于对文化艺术日益重视,这座田园诗歌般的岛屿便愈发有了吸引力。一旦到了岛上,数世纪之久的历史、丰富的美食,与天堂般的海滩就会扑面而来。

飞机降落到马耳他没几分钟后,我就发现这地方勾起了我些许回忆。我非常喜欢摩洛哥,尤其是大西洋海岸那片地区,蓝色的渔船特别上照。我也酷爱西西里,麦色的风景,美味的美食,每一样东西都是如此迷人。这座小小的群岛之国坐落于西西里以南60英里处,与丹吉尔大致同一个纬度,好似那两个地方奇妙的结合体。一列列仙人球在内陆地区疯狂生长,令我想起了阿加迪尔附近的海岸,富丽堂皇的宫殿外墙又让我想起了卡塔尼亚。但马耳他的文化、氛围与民众又是如此的独特。

尽管英国游客蜂拥而至,但令人惊讶的是,长期以来,马耳他却一直没怎么受美国人的关注。那儿的白沙滩连绵不绝,尤其是北部海岸地区与马耳他同名的那座主岛,以及规模稍小的戈佐(Gozo)岛。马耳他有着漫长的殖民史,约公元前750年,腓尼基人就侵占过它,一直到1974年脱离大英帝国,正式独立为止,期间经历过迦太基人、拜占庭的罗马人、阿拉伯人、诺曼底人、圣约翰骑士团、奥斯曼土耳其人,以及拿破仑的劫掠。马耳他坚固如堡垒的都城瓦莱塔(Valleta)整饬,优美,就是16世纪圣约翰骑士团规划的。

我是早春去的马耳他,岛中心的田野上密密地覆盖着黄色野花,在微风中飘扬低伏。太阳闯过肥厚的白色云层,瞬间令人温暖了起来。七月末和八月,气温会急速飙升,五月至六月中以及九月中至十月底是最佳旅游时间。岛民特别友好,问路的话,四次中有三次,都会有人陪我到目的地。这个国家面积很小,长仅17英里,宽仅9英里,意味着分分钟就能逛完。

2017年,马耳他的美国游客上升了38%,这主要是因为瓦莱塔被指定为2018欧洲文化之都,而且全年举办了大量展览、演出的缘故(valletta2018.org)。下面,是你前往旅行的四个理由。


21世纪的文化正在崛起
马耳他首都瓦莱塔的城市之门,由伦佐·皮亚诺设计
马耳他有数千年的历史可引以为豪,它的遗产,从史前时代的墓石,到巴洛克风格的宫殿,处处可见。但马耳他人现在也很注重当代风格的建筑与设计,比如瓦莱塔由伦佐·皮亚诺重新设计的城市之门(City Gate)。原址上共有五座城门,时间可追溯到1569年;皮亚诺设计的城门于2014年竣工,是由玻璃、钢筋,以及石灰岩构建成的杰作,里面有议会大厦和一座露天剧院。它也是马耳他在Instagrams上最受欢迎的景点,能见到美丽的建筑和钴蓝色的天空。我都从好多角度拍了有三十多张照片了。城门毗邻16世纪的Auberge d’Italie,如今经过翻修后,这座建筑里面是马耳他新建的国立美术馆MUZA(muza.heritagemalta.org),预计明年夏天开业。其他正在进行的项目有:马耳他国际当代艺术空间MICAS(micas.art),主要举办国外的艺术与演出。2017年末破土动工,2021年完工,但今秋预计会举办众多展览和演出,其中有瑞士出生的艺术家乌戈·洛狄诺内的多媒体作品。


古老仍然熠熠生辉
Phoenicia酒店的无边际泳池,酒店就在马耳他首都瓦莱塔的郊外
除了瓦莱塔早期的巴洛克风格的建筑之外,也可以见到雅致的宅院,圣约翰大教堂,这些都是更为古老的景点。几座巨石砌成的神庙大约已有5000至6000年的历史,有的堪称地球上最古老的人造建筑,能见到早期的浅浮雕的技术和其他手工技艺。塔尔欣(Tarxien)郊外的神庙和戈佐的Ggantija神庙极具感染力。

比尔古(Birgu)、森 格 莱 阿( Senglea)及科斯匹克瓦(Cospicua)这三座城市古老的海上堡垒拥挤在两条手指状的土地上,一直延伸至湛蓝的海水中,历史至少得有500年。往西,靠近马耳他中心地带的姆迪纳(Mdina)是一座小巧的堡垒城市,就建在低矮的峭壁旁。姆迪纳号称沉默之城,一直是马耳他贵族家族的驻跸之地,但如今仅有约300人口。城中心也很幽静,如迷宫一般,狭窄的小巷蜿蜒纵横。橙色花朵的香气从隐秘的花园袭来,艳粉色的九重葛从石灰岩墙头探出。日落时分,小镇几乎空无一人。我从头到底都是孤零零的一个人在走,与我作伴的唯有哀鸠与欧椋鸟的鸣声。后来,我在浓荫蔽日的堡垒广场(Bastion Square)上的Fior di Latte(gelatofiordilatte.com)点了份店里自做的开心果冰淇淋,以饱口福。


马耳他的美食真心可口
瓦莱塔的Rubino餐厅已有112年历史,主营经典佳肴,如马耳他的兔肉章鱼沙拉配胡萝卜泥

许多地中海的美食传统都能在这儿找到源头,但起主导地位的还是意大利、希腊和马格利布的美食。除了瓦莱塔新近修复的Is-Suq tal-Belt美食集市(issuqtalbelt.com)之外,我还很喜欢当地的香肠和浓稠的绿蔬果汁,有些餐厅也最好去一趟。Rubino(rubinomalta.com;主菜$16–$28)是瓦莱塔的老店,我点了当地黑鲈做的油炸鱼肉卷,里面塞了松仁和薄荷,还有叫做gjebna的一粒粒气味浓郁的绵羊奶芝士块,无论是沙拉还是饺子,你都能吃到芝士。菜还没端上,衣冠楚楚的侍者就微笑着给我端来了一杯爽口的马耳他白葡萄酒。

Medina Restaurant(medinarestaurantmalta.com;主菜$23–$34)是姆迪纳一座设在庭院里的餐厅,餐厅对stuffat tal-fenek(兔肉炖锅)这样的传统菜作了改良。瓦莱塔其他值得一去的餐厅还有:Rampila(rampila.com;主菜$17–$32),我喜欢那儿的美食,也很喜欢浓荫蔽日的幽静露台,从露台上可以看见皮亚诺的城市之门;Guzé Bistro(guzevilletta.com;主菜$18–$32)是地下室餐厅,气氛欢快,主营当地家常菜,如肥肥的红虾和塞gjebna馅儿的饺子。


酒店业也很兴盛
Phoenicia酒店的客房,酒店共有136间房间
五年前,要找一家时尚酒店入住并不容易,可现在一切都变了。我最喜欢的是Casa Ellul(casaellul.com;双人间$336起),共有九间套房,2014年开业,就在瓦莱塔华丽的迦密山圣母玛利亚大教堂(Basilica of Our Lady of Mount Carmel)对面。安德鲁·埃卢尔和马修·埃卢尔两兄弟请来了当地的室内设计师克里斯·布里法,将他们家19世纪的宫殿作了改建。结果,酒店保留了原汁原味,却又极富活力,既有古董,也有20世纪标志性的设计,更有布里法自行设计的饰品。

出了城市之门,就是Phoenicia(campbellgrayhotels.com;双人间$497起),酒店由马耳他总理巴伦·斯特里克兰德建于1930年代。经过两年的翻新之后,136间客房与套房变得色彩斑斓,私家花园内还有一座无边际泳池。森格莱阿的港口对面是崭新的Cugó Gran Macina Grand Harbour(cugo granmalta.com;双人间$325起),其建筑可追溯到1554年。但21间套房都极其现代,面积也很大。Iniala Harbour House(iniala.com)明年初开业,应该有许多东西可以说道说道。作为泰国超级奢华的Iniala Beach House的姊妹酒店,Harbour House沿着圣巴巴拉堡垒(St. Barbara Bastion)一路排开,有好几栋楼房,每栋都有23间套房,有的有屋顶露台,有的有绘有壁画的圆顶,风格都极为独特。

 

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